【DIY】スイッチング電源の修理【ACDC】
【DIY】スイッチング電源の修理【AC100V-DC12-2A】
【状況】
現代人に欠かせないエレクトロニクスな生活を営む上でかかせないスイッチング電源です。今回は、小電力なスイッチング電源で５０W程度のACアダプタなどにも使われるタイプの回路を搭載する中華なACDCスイッチング電源を修理しました。シンプルではありますがそれなりにまっとうな直流DCが出てくるカワイイ電源です。WEBマスターのお家では、主に人感センサー式の補助照明用のLEDテープライトの１２V電源として使っていました。ものすごく安く入手出来て便利だったのですが、イマイチ調子が良くない。ついには、LEDテープが点灯しなくなることが多くなったので【要修理】となりました。買い換えるのはカンタンなんですが、この機会にスイッチング電源の仕組みのおさらいと修理のポイントを確認にしときましょうということで今回はスイッチング電源の修理をご紹介します。
【今回修理するスイッチング電源について】
AC100-DC12-2A のACDCスイッチング電源です。
※内部回路は当記事の内容とは変更される可能性があります。
送料込みの５００円程度で買えてしまう中華電源です。
内部の基板は、400V耐圧33μF 16V耐圧1000μF×２ 600V8Aパワートランジスタ 大電流ダイオード コイル トランス TL431 フォトカプラ 抵抗などで最小部品で構成。
回路は、RCC式フライバックコンバーターで要は、発振が自励式で発振周波数が負荷により変化します。
出力電圧の情報が常にフィードバックされてトランジスタを発振させています。
【修理開始】
■故障症状：
電源ON時に、正常な電圧が出ない。が、ONOFFを繰り返し行うと、正常動作するタイミングがあり、その時の電圧は正常だが、電圧が不安定になったりする。
■修理レベル１（外観などのチェック）
まずは、部品の外観チェックや半田付けの状態確認をします。
今回はケーブルがないですが、ACアダプターなどでは、単に根元の配線が切れていただけということもあります。今回のような基板の場合は、ヒューズが飛んでいないか、半田にクラック（ヒビ割れ）がないか、部品がこげたような状態になっていないかなどを目で確認します。
すると、ヒューズは正常でしたが、
なんと！トランジスターの足下に半田付けのクラックを発見。ただし、基板もトランジスタも通常の状態でケースにネジ留めされているのでグラグラするような状態ではないので接触状況によっては正常に動作していた。これを半田付けをやりなおしても、症状は再発した。
■結果NG
まぁ、分解過程でクラックが入ってしまったということも考えられなくはないしね。ということで次へ。
■修理レベル2（劣化しやすい部品を交換）
電子回路の修理なので故障を箇所を発見して部品を交換したりして修理する事になりますが、外観には異常がない場合もあるのでこの部品だー！と判別するのはなかな困難です。
とは言ったものの壊れやすい部品というものはあるのでその辺りに当たりを付けてみて試しに交換してみます。WEBマスターも過去には、パソコン用電源の電解コンデンサーやマザーボードの電解コンデンサが膨らんだり、中の電解液が滲みでて乾燥した状態のモノを何度か交換した結果、無事に復活したという事がありました。
※モリモリっと発射しそうに膨らんだ電解コンデンサ（パソコンのグラフィックボード）
写真のコンデンサのように見ただけでわかると簡単なんのですが、やっかいな事にただただ内部の電解液が蒸発減少してしまう場合もあるので外観は異常がなくてもESR（交流から見た抵抗値）が大幅に上がってしまっている場合もあります。
このような場合には、回路の定数が変化してしまうので動作不良の原因になります。ですから、本数が少ない今回のような修理は、手っ取り早く交換してしまうのも一手ですね。
ということで、
■まずは、２次側電解コンデンサーを交換。
なぜ２次側からといえば在庫があったから。日本ケミコンのKMG 16V1000μF 2本
■結果NG
改善なし
まだまだ、、
■次は、１次側電解コンデンサを交換。
１次側は、400V33μF 耐圧が大きいので在庫がなかったので取り寄せました。
こちらは、85℃タイプですが、定格の半分程度しか使わないので問題なしですが、大きさが違うのが問題ですが、無事解決。
ニチコンの400V 33μF 85℃
このスイッチング電源は、２２０Vの入力も想定して設計しているので日本で使うなら耐圧はもう少し低くても大丈夫です。
■結果NG
改善なし。
んー原因は電解コンデンサではなかったようです。
■修理レベル3（主要部品のチェック）
電解コンデンサは確認しましたが、まだまだ、パワートランジスタやダイオードや抵抗が使われているのでテスターで確認できる範囲でチェックします。基板に乗ったままだと他の部品の影響を受けるので考慮しながらチェックしました。パワトラは大きい部品なので外して確認しました。
トランジスターは、２個ありますがデカイのが写真の赤丸のパワートランジスターで13007B NPN 700V 8Aという現代のパワトラです。
NPNトランジスターなので、テスターを導通モードにしてB-C間 B-E間が通ればＯＫ C-E間は不通でＯＫです。
ダイオードは、ダイオードモードでＡ－Ｋの方向にのみ約0.6Ｖで電流が流れればＯＫ。
今回は、どちらも正常。
■結果は主要部品異常なし
■修理レベル４（回路を解析し計測したりしながら原因を突き止めます。）
なかなか、手こずらせてくれるじゃないか(゜Д゜)
スイッチング電源回路では交流を直流に変換し高周波トランスとトランジスタを使ってスイッチング動作を高速で行っていてこれをスイッチング周波数といいこの回路では、ＩＣを使わずに自己発振を行っています。この動作を目で見るようにするためには、テスターでは不可能なので『オシロスコープ』が必要です。
■とうことで、新たにオシロスコープを投入します。
アマゾンで売ってる１番お値打ちなオシロスコープを買いました。なんと、３０００円代(゜Д゜)
あとは、電圧の倍率変換ができるプローブは必須です。両方でも５０００円未満(゜Д゜)です。
観測できる周波数が、200KHzなのですがこれは、ノイズまで観測するには少々足りませんが、今回の回路のスイッチング周波数を確認するにはギリギリＯＫでした。
■観測開始
まずは、整流ダイオードに入る直前の観測波形です。
ここは、ＡＣ電源の波形がそのまま出て来ます。プローブは1/10です。
ピークが約141V 実効値100Ｖ
この部分に触るとビリっとくるってことです。
■整流ダイオードを観測
次は、整流ダイオードを通して観測します。
１個なので半波整流の波形が現れました。反対側はどうなってるでしょうか
逆向きの波形が現れました。そうなんです。ダイオードでの整流というのは、交流の正負どちらかの時だけ電流が流れます。
つまりダイオードは正常ということが観測できました。
次は、電解コンデンサーを通して確認。
上の半波整流を２個足すと全波整流になり、電解コンデンサを通過すると、交流の正弦波は、直流らしい波形になりました。ただし、電圧は、約１４０Ｖ近いです。交流波形のピーク電圧に近い電圧になっています。
ちなみに、電解コンデンサの両方の足下の電圧波形は、
三角波になっています。
次は、パワートランジスタを観測します。
コレクタ電圧を確認しても、おっと、ここで確認できるハズのスイッチング波形が現れません。
20msに１回程度、ピクピクしている波形は交流電源に由来している波形のようです。
つまり、自己発振せずスイッチング電源なのにスイッチングしないので２次側に正常なＤＣ１２Ｖ電圧が出力されないようです。ただし、パワートランジスタの測定では、高い確率で正常でした。
時々、正常になる時があるので各素子の破損はやはり考え難いです。
ここで発見が！
とりあえず、トランジスタ周りを計測しているときです。パワートランジスタのベースにプローブで触った時につなげたいたＬＥＤテープが光りました。この時、動作が正常になったのです。
こ、コイツ！動くぞ！
■運良く、正常時のスイッチング波形を観測できました。
正常時のスイッチング波形は、数Ｗの負荷で約17kHzでした。
ということで、起動時に、パワートランジスタのベース電流が足りないという可能性が出て来ました。
基板上の回路と各素子を回路図に書いて確認して、ネットで出回っている基本的なRCC式フライバックコンバーター比較した結果、起動抵抗が省略されている回路になっていることに気がつきました。
■故障原因の考察
確かにこのスイッチング電源、あれおかしいな点灯しないなってことでスイッチをパチパチやってことが最初の頃よりあったような気がしてきました。回路の各定数も温度や経年劣化により設計時により変化しますので確実な動作をさせるためには、それらを考慮して設計する必要があると思いますが、この回路は、後に説明するメカニズム編で言うトランスの２次側電流による３次巻線の帰還電流のみ頼っている設計だったので、起動時にベース電流が元々少ないので温度変化や各定数の劣化によっては、起動しなくなる症状に至ったんではないかと考えました。つまりは、回路設計から来る構造的な問題で何かが壊れたわけではないってことです。スイッチング電源の自励式ですから、そもそも発振しなければ動きません。
■修理方法
実験的に、基本的な回路を元にして起動用の抵抗を後付けして回路の動作状況や発熱を確認します。
問題がなければ、採用します。
入れる抵抗は、４２０KΩにしました。
グランドー整流後最大値が約130Ｖなのでそこから直接420KΩパワートランジスタのベースにつないでおよそ約0.3mAを流してみることにしました。パワートランジスタのベースに与える電流としては、とても小さな電流なので始動時以外の影響は低いでしょう。元の帰還電流＋起動電流でというこです。
結果は、ＧＯＯＤ。
スイッチのＯＮとＯＦＦを何回繰り返しても一発で起動するようになりました。
少しはやるようになったな！
２次側に、ＤＣ12Ｖ確認。ＬＥＤテープも問題なく点灯。
■回路に、起動抵抗追加を採用しました。
４２０ＫΩの抵抗がなかったので２００ＫΩと２２０ＫΩで合計420ｋΩで接続します。
起動用の抵抗は、電源に並列に繋がることになるので常に電流が流れますが約40mW程度になります。
■スイッチング周波数について
オシロでスイッチング周波数を観測してみました。
10μSで約200kHzの周波数になっています。リップルノイズとスパイクノイズがわかりにくいんですが見えてきました。このオシロスコープではこの辺りが見える限界になります。
■２次側のトランスの両端子
スイッチングによってトランスから電力が送り込まれてきますが、整流前なのでＯＮＯＦＦのスイッチングしてるなって波形がでています。これをダイオードによって整流してコンデンサで平滑してＬＣのフィルターを通って出力になります。
■動作確認後、組み立てます。
筐体がアルミなので放熱板代わりにダイオードとパワートランジスタを固定してます。
小さくてカワイイ電源です。
修理後、しばらく使っていますが異常もなく正常稼働中しています。
★ＬＥＤテープ
★抵抗など部品セット
■修理完了！
以下、執筆中！2018/11
■スイッチング電源の動作メカニズム（回路図を起こしたので解説していきます。）
【2st原付】JOG-Zのタイヤエア漏れ修理【DIY】
【2st原付】JOG-Zのタイヤエア漏れ修理【DIY】
【状況】
92.JOG-Z YAMAHA 2018年の11月現在もwebマスターの近場の足として現役で元気に走っている。
整備はすべてDIYなので維持費も安く2stならではのパワーモリモリ感もあり狭い場所にも仕舞っておける便利な乗り物である。実は、前回のタイヤ交換時からエアーを高めにしておかないとリムとビードの部分からエアが漏れる。3キロ(kgf/cm2)ぐらい入れておくと漏れが止まるのでエア高めで乗っていたがエアが下がってくると漏れるので今回は完全に修理しておくことにした。
【修理開始】
まずは、後輪タイヤの脱着の為に、マフラー（チェンバー）を外す。
マフラーを脱着したら、エアーインパクトで後輪を外す。
コンプレッサーからエアーが供給されますが、最近、エアフィルターを付けました。コンプレッサーの仕組み上、空気中の水分が凝縮されてエア使用時に水が出てくるのでそのままエアー工具に繋ぐと内部が錆びたりするので付けた方がいいです。
あとは、エアーインパクトレンチに小型のオイラーが付いてましたけどオイルが入れにくいのでルブリケーター（オイルミスト供給装置）を設置しました。これで、自動でオイルミストが供給されます。
タイヤを外しました。
そして、今回、エアーが漏れているのは写真のリムとビートの隙間です。タイヤレバーでゴリゴリやり過ぎるとリムが変形したり傷が入ってエアが漏れるんです。
これをなんとかするには、リムの内側にビードシーラーなるゴム系接着剤を塗って強制的に密着させてエア漏れを修理します。
ちょっと、高いですがこれで完璧にエア漏れが止まります。
これをしっかり塗るにはビードを一旦落として内側に塗ってやる必要があるので本来は、タイヤ交換時にやった方が手間が減ります。
エアを抜いてから
レバーを使ってビードを落としていきます。
えいや！と力を入れて少しづつ位置を変えて落としていきます。
ハイ、問題の箇所でました。微妙な感じに曲がってますね。
ハイ、タイヤの密着面にビードシーラーを塗っていきます。色が真っ黒なのでわかりにくいですが、ゴム糊状の液体です。
何度か重ね塗りをしてしっかり乾燥させます。その間に休憩。
乾燥するとこんな感じになります。内側の傷が目立たなくなりました。
ビードがあがりやすいようにビードクリームを塗ります。
指の熱で簡単にやわらかくなります。
ビードを上げる時は、エアーダスターに替えて一気にエアーを流し込むとパンパンっと音がしてビードがあがります。
良い感じに密着しています。
エア漏れ検査用のオフィスクリーナーを吹いても全然漏れなくなりました。
石けん水でOKです。
タイヤとマフラーを取り付けて修理完了です。
その後は、まったくエア漏れがなくなり完治しました。
修理成功！
【三菱電機】掃除機の修理【ブラシ交換】
【三菱電機】掃除機の修理【ブラシ交換】
【状況】
我が家の掃除機がある日、電源を入れてもウンともスンともプスリとも言わなくなったらしい。ちゃんとコンセントを差しているのにもかかわらず。
こんな時はWEBマスターに緊急連絡が入り往診の要請が入る。
しかし、掃除機を２～３年ほぼ、毎日使っていて突然動かなくなったということは原因はアレだなとすぐに思いつく。
掃除機は、ブラシモーターなのでブラシが入っている。ブラシといっても歯ブラシみたいに毛が生えているわけではないが、いわゆるモーターの整流子の部分である。
今回は、このモーターのブラシを交換する。
【修理開始】
まずは分解。
分解しました(゜Д゜)
では、モーターにとりかかりましょう。
これが掃除機のモーターです。消音スポンジに包まれてたりブラシのカスのカーボンの粉がたっぷり溜まってたりしますが、とっぱらいます。ブラシが見えてきました。
下が取りだしたブラシで上が新品のブラシ。
これはなにかをいじったとかではなくて取りだしたままの状態を新品と比較しています。
中にスプリング入っていてブラシを押しだしていますが、下はすり減って短くなっていますね。
この長さがもう利用できる限界でこれ以上は電気的に回転子に接触がなくなりモーターが回転できなくなります。要交換です。
部品番号は M11 C45 631 三菱電機
はい、新品ブラシを2カ所交換しました。
モーターのファン側にゴムのフタをかぶせて
スポンジを巻いてから樹脂のカバーをはめますけどスポンジが切れたのでスポンジは撮影時は省略。
コネクタは間違って差し込みできないですが強引にはめこんだりしないようにしましょう。
アカとかクロとか基板に印刷されています。
掃除機の基板はこれだけです。差し込み忘れなどをきっちり確認してください。
これは基本なのですが、半差し（差し込みが甘い）や無理矢理、違う場所にはめ込むなどがないように確認してください。
よくありそうなのが、組み立て時にどっかに配線がはさまって無理矢理組みたてて断線するケース。
この辺りは、バイクや自転車のチューブにも共通する事案です。
お腹の部分です。この何もないところにモーターを取り付けます。
掃除機らしくなってきました。モーターの向きはファンが吸い込み側になります。
ホースのスイッチへ繋がる配線の経路を確認してカバーをはめていきます。
コードは、カバーの穴付近の部品がはずれるのでコードを通してから部品を戻します。
ホース側のカバーをはめます。
掃除機の下側中央付近のパネルの内部にネジがあります。
掃除機は、2015年製なのでまだブラシ交換で済ませたいですね(^^
三菱掃除機TC-FXD8P-S
紙パック式です。
ネジを締めていきます。
忘れずに。
ここが表に見えている最初にネジになります。
ホース側は、このハンドルの上カバー（ハメ込み式）をはずすと見えてきます。
パチっと戻せばOKです。
紙パックを戻します。
WEBマスターのお家では、紙パックは純正のみです。
この純正紙パックMP-7を使うと、掃除機の排気臭がほとんどしないんですよ(^^互換品の紙パックだと、臭いはかなりするものが多いんですが、純正品はほんとに臭いがしないです。
コードの巻き戻し機構の確認OK。
車輪の状態OK。
組み立て完了したのでテストした結果は成功！だったのですが、パワーブラシが作動したりしなかったりなので調査。
接点にゴミがいっぱいついていたのでクリーニングしたり
スライド接点に接点復活剤を吹いたりしたのに変わらず。
どうも症状は接触不良なので、順番に端子を確認していくと、、うわ、摩耗してる！(゜Д゜)
電源入れたままはずして短くして掃除したりしますからねー(^^;)マイクロ放電で端子が減ってるんですよ、、
少し、回転させて接触する場所を変えてから接点復活剤で掃除しておきました。
メス側に、接点グリスを塗っておくと良いかもしれません。
昔の機械式接点だったラジコンによくつかってました。砂が入ってジャリジャリになってましたね、、
これにて、すべて完調になりました(^o^)
