修理のきろくDX

【車検】ウィッシュのユーザー車検体験レポート【DIY】

【状況】

今回は、ウィッシュのユーザー車検体験レポートをお送りします。
13年目のウィッシュ号の車検ですが、今回はユーザー車検で通すことにしました。ユーザー車検とは、自分で車を陸運局に持ち込んで自分で書類を書いて自分で検査ライン並び、車検に合格するという一連の作業です。

そして、車検の前か後には、法定２４ヶ月点検もこなす必要がありますが、WISHのDIY整備記事でも書いてある通り主要は整備はDIYで行いました。

【車検の前の２４ヶ月点検】

基本的に、整備点検記録簿にある項目こなしていきますが、FF駆動のAT車としてのウィッシュでの車検でのポイントを見ていこうと思います。
車の交換部品や劣化具合は、車の使用頻度や走行場所や経年劣化でさまざまです。雪が地方では、融雪剤を撒くので車体下部のサビやブレーキ周りのメンテがかかせなかったりするハズです。

１、エンジン周りのオイル漏れ

エンジンのオイルが漏れていると車検に通らないので点検します。タペットカバー周りやタイミングチェーンカバー周りやオイルパン周辺のオイル漏れ

■対策記事→タペットカバーパッキンの交換

滲み程度は、点検時に掃除しておけば大丈夫です。ポタポタ垂れているようなひどい滲みはアウトなので要修理です。

２、ドライブシャフトブーツや各種ブッシュの点検

基本的に、車齢が１０年を超してくるFF車は、ドライブシャフトブーツが交換時期に達してくるので破れていないか中のグリスが出てきていないかを確認。WEBマスターのウィッシュは、内部のグリスが液状化したのでグリス入れ替えとブーツ交換を行っています。

■対策記事→ドライブシャフトブーツの交換

３、ショックアブソーバーのオイル漏れ

WEBマスターのウィッシュ号もショックからのオイル漏れが走行距離約7万KMあたりで出現したので交換済みです。ショックアブソーバーについては、後席をはずさないと交換できない都合上、修理工場さんにお願いしました。

４、ヘッドライトのバルブ交換（HID）

X-Sタイプの初期型ウィッシュは、ヘッドライトがHIDなのですが光量が落ちてきたのでバルブ交換しました。HIDバーナーともいいます。

■対策記事→ヘッドライトのバルブ交換

■対策記事→【ウィッシュ】ヘッドライトのウレタンクリアコーティング【DIY】

【ユーザー車検レポート】

１、予約をしよう。

→国土交通省の車検予約サイト

車検の期限（約２週間以内）が近づいてきたら、国土交通省の車検予約サイトで自分の車の管轄の陸運局（車検場）に予約を入れます。予約を入れないと当日いきなり車検場に行ってもキャンセルがでたり予約に空きがないと車検が受けられない場合があります。車検を受けるには、午前の１番がオススメです。
午前の1番で書類を記入し検査ラインに並ぶことができれば万が一、不合格になった場合でもその日のウチに不具合箇所を手入れして修正し再度、検査ラインに並び合格することができます。

2、予約当日が来たら車検場へ

車検場へ持っていくもの

• 車検を受ける車
• 車検証
• 自賠責の証明書（自動車損害賠償責任保険証明書）
• 自動車税納税証明書（継続検査用）

車検場についたら、車を駐車場に止めて窓口へ行きます。

沼津自動車検査登録事務所(車検場)へは、自動車関係のお仕事の人が大勢車検手続きへ来ています。

窓口を良く見るとユーザー車検受付とか案内とか書いてるある所へ行き、ユーザー車検の案内をお願いします。と言えば親切教えてくれました。

手続きの進め方の書いてある書類と自動車検査票と自動車重量税納付書と継続検査申請書を渡されます。

当日に車検場で用意するもの

• 自動車検査票
• 継続検査申請書
• 自動車重量税納付書

あとは、お隣の建物（静岡県自動車会議所）へ行きまして、

自動車重量税の印紙購入と継続用の自賠責保険に入ります。

印紙は、用紙を渡せばすぐ貼ってくれますし、自賠責は向かい側の窓口ですぐに加入できました。なお、以前の自賠責の証明書を見せる必要がありますので必ず持っていってください。書類は、透明のA4ファイルケースやバインダーを持っていくと便利です。なお、定期点検整備記録簿も購入して後検査ということで検査を進めることができます。

沼津自動車検査登録事務所に戻り、用紙に必要事項を記入していきます。

• 自動車検査票

記入台にて使用者、車台番号などをもらった案内を見ながら、車検証を見ながら書き写したりしていきます。この用紙は、車両のライン検査の時に、外観検査やサイドスリップ合格印など検査結果が記入されていきます。

• 継続検査申請書

車検の検査申請書です。必要事項を記入していきます。注意なのは継続2年のところに４と書くところです。

記入が終わったら、書類の順番があるのでその通りに整えて受け付けBOXに投函してチェックが済めば検査ラインに並びます。

車検場の検査ラインが初めての人

ユーザー車検の方は、この見学者通路から入ってどのように検査が進むのかラインのどこにタイヤを乗せればいいのか、検査中の車の動きをじっくりみておきましょう。

内部に進むと見学者用の通路があります。

案内板が出るので指示にしたがって、車を止めたり、ブレーキを踏んだりアクセルを踏んだりします。

検査ラインに並びます。

まずは、外観検査と同一性の検査、ライトの検査、ホーンの検査などがあります。

並んでいると、検査官がやってきて、

『はい、ボンネット開けて～』から始まるので車から降りて自分でボンネットを開けて検査を進めていきます。基本的に検査官はすべて見るだけなので車の操作はすべて自分でおこないます。ワイパーの動作確認もあるので、車検場に車に洗車はしておいた方が無難です。一応、洗車はしておいたのですが、ここ数日の黄砂で窓がワイパーを動かすとすぐにざらざらになってしまいました。この辺りのライトをスモールにするだとかハイビームを点灯する、ハザードを点灯するなどはスムーズにできるようにしておきましょう。

ラインに入っていく前に、注意事項もよく読んでおきましょう。

自動方式検査機器　受験者注意事項

進行の合図がでたら検査ラインに入ります。
停止線がありますが前車についてずいずい入ってしまった方がいました。バックして元のところまで下がるように検査官に誘導されました。スムーズな検査作業の妨げになりますので慌てず指示に従って車を動かしましょう。

検査ラインのメニューは？

• 外観、同一性の検査
• サイドスリップの検査
• ブレーキの検査
• サイドブレーキの検査
• スピードメーターの検査
• ヘッドライトの光軸の検査
• 排気ガスの検査
• 下回りの検査

をこなしていきます。

■サイドスリップの検査

サイドスリップの検査は、ハンドルをまっすぐに走っているといつのまにか終わります。
簡単に言うとこの検査は、車がまっすぐに走れるかどうかを検査します。
縁石に前輪をぶつけたりタイヤをインチアップすると再調整が必要ですが、今回はWEBマスターは、そのままいじらずに合格しました。

■ブレーキの検査

電光掲示板の指示でブレーキを踏みます。ABSがゴリゴリ言いますが気にせず踏み込みましょう。踏み込みが甘いと検査に落ちます。

■サイドブレーキの検査

電光掲示板の指示でサイドブレーキを踏み込みます。（※ウィッシュの場合）

■ヘッドライトの光軸の検査

電光掲示板の指示でライトを点灯。自動で検査機器が動きライトの光軸が規定値に収まっているか検査します。右のロービームが×になりましたが、ハイビームの検査で○だったので、合格になりました。

■排気ガスの検査

排気ガスを検査します。

■下回りの検査

検査ラインで不合格を貰う可能性が大きいのがライトの光軸と下回りだと思われます。ここでは、ドライブシャフトブーツの破れやがたつきの検査やオイル漏れが漏れていないかチェックされます。

マナーとして、下回り洗浄もしておくとGOODです。

ラインを抜けた後に、スタンプを検査機器のところで打ち込み済みの自動車検査票を検査ラインの棟にある窓口に出すと最終審査され合格の判断が出れば、車検も終わりです。

あとは、再び、事務棟の窓口に書類を提出して新しい車検証を発行してもらいます。

これで、車検手続きの終了です(^o^)
検査に落ちてしまった場合は、車検場の前にテスター屋さんの看板がありますので、そちらに行って修正や調整をして再検査を受けることもできます。

今回は、ライトの光軸とサイドスリップがやや不安でしたが、なんとかWEBマスターは、1発で合格できました(^o^)

ちなみに、税金と保険を除いた継続車検の手数料って１８００円でした。
かかった時間は、午前中の11時過ぎぐらいまで。

ユーザー車検完了！

【ウィッシュ】ヘッドライトのウレタンクリアコーティング【DIY】

TOYOTA　ウィッシュ　初期型X-S

【状況】

そういえば、この記事を書こうと考えているとちょっと思い出したことがある。
約3年前くらいに行った名古屋港ガーデンふ頭の名古屋港ポートビル『名古屋港海洋博物館』の展示物の中に、実は、ウィッシュのヘッドライトとテールランプが展示物として展示されていた。
何のコーナーか忘れたけど、名古屋で輸出されている製品の展示だったかな(゜Д゜)
そりゃーウイッシュ号はTOYOTA車ですから愛知名古屋はお膝元ですよね(^o^)
ウィッシュくんのヘッドライトが代表として展示されていたようです。

コレコレ。どっかで見たヘッドライトだな(゜Д゜)とずっと覚えていました。
まったく同じでしょ(゜Д゜)

そのヘッドライトも新車から１３年で傷だらけに。
幸いにも屋根つきの駐車場をお借りしているので紫外線の被害は最小限だが、ヘッドライトの細かな擦り傷は増えてくる一方だしクリア感がなくなり濁った感じになってきた。

今回は、新車の頃のツヤツヤピカピカのヘッドライトの輝きを取り戻すべく、ヘッドライトを研磨してその後、ウレタンクリアースプレーにてコーティングをすることにしました。

【修理開始】

まずは、汚れや傷を取り除いていきます。

今回使った研磨材は、

このコンパウンド細目であら研ぎします。

次に、

プラスティッククリーナーで仕上げます。

この2種類で大体ここまでキレイになります。クリア感でてきました。

この段階で、マスキング作業を開始します。マスカーテープと新聞紙で車体中央から全部を全部覆う感じで車に余分なウレタンクリアが飛んで大丈夫な様に養生します。

脱脂は、

灯油の香りがするシリコンオフでやりました。

さて、ウレタンクリアーの出番です。

WEBマスターがよく使うのは、ソフト99のウレタンクリアの２液スプレータイプです。

キャップが上下についていますので、

下のキャップをはずすと、ボタンが飛び出ているのでこれを押し込むと内部の容器から、硬化剤がでてきて主材と混じりますので、良く振って混ぜて使用開始です。
何時間かすると固まってくるとか説明が書いてあるのでじっくり読んでから作業しましょう。

塗装は、風が吹いてない日で夏の炎天下などは×でやっぱり５月あたりの天気が良いさわやかな日がおすすめです。

よく振ってから吹き付け作業開始です。

1回目。

WEBマスターが伝授するちょっとしたスプレーのコツ。

塗装は、約１５ｃｍ程度は離しつつ、初っぱなの噴射はダンボールなどで受けてダマが噴射されないようにします。そのまま、スプレーしながら、ダンボール片からシームレスに噴射させながら、適度な距離を保ちつつ一定の速度で動かしてタレないように薄めに塗っていきます。
距離が近すぎたり、同じ場所に噴射しすぎるとあっというまにタレます。一定の間隔で常に動かしながらスプレーしてください。タレるのが1番リカバリーしにくいので、厚塗りは、重ね塗りで対応するつもりでとにかく、厚くスプレーするよりもムラがないように等間隔で移動させながらスプレーしてください。

1回目と2回目の間隔は１０分ほど。

2回目。

３回目仕上げ。

何とかうまくスプレーできました。1缶で左右3回づつやっても塗料がまだあまります。

1本約２０００円程度なので片側で１０００円分になります。

スプレーが終わったらまだ塗装がやわらかいうちにマスキングをそっと剥がしてから、硬化時間２４時間以上はゴミなどが付かないようにソッとしておきましょう。

【修理完了】

AZのお試しチェーンクリーナーとかオイルスプレーの紹介【レビュー】

【状況】

バイクとか自転車とか自動車のメンテナンスをDIYで自分で行っているので、チェーンクリーナーとかチェーン用のオイルスプレーはいろいろ試したり欲しくなりますよね。

そんなわけで、AZ（株式会社エーゼット）さんのお試しスプレーを買ってみました。

今回は、買ったよーという紹介だけです。おいおい、使っていこうと思います。

【紹介レビュー】

どんなモノを買ったのか順番にご紹介。

まずは、青いスプレー缶。

これは、AZバイク用チェーンクリーナーパワーゾル【MCC-002】

なんと、送料込みで98円。
まずは、これをGET。

水洗い不要のバイク用チェーンクリーナー。逆さ噴射可能。
遅乾タイプ。浸透性高。低臭タイプ。

次は、オレンジのスプレー缶。

CKM－001　超極圧・水置換オイルスプレー

主な用途は、機械、自転車、バイク、その他、各種チェーンの潤滑。

高性能なオイルスプレー　なんと、98円

これも、GET。

3本目ラストは、

CKM-002　超極圧・極潤滑オイル

CKM-001と用途はほぼ同じですが、こちらは、超がつきます。

ベースオイルに合成油を利用。
長期潤滑、防錆オイル。

性能もCKM-001よりかなり高め。

と書いたものの使ってみないとなかなか違いがわかりません。

もれなくGET。3本で294円。しかも送料込み。

各種お試し商品につき、お一人さま1本づつなのでご注意ください。

カブのチェーンに次から使ってみたいと思います。

【ウィッシュ】ブレーキキャリパーのオーバーホール【DIY】

※自分の車の自動車整備に資格は不要ですが、間違った整備は事故につながる可能性など
ありますので自己責任の元、作業を行ってください。

WEBマスターは、２ｓｔ原付（ディスクブレーキ車）も持っていたり過去には単車も所有しておりましたので、
ブレーキフルード交換自体はDIYで行い慣れている方です。

まったくのド素人の方は、今回の整備は、単身でやらずに経験者のアドバイスを受けたり自動車整備士に指導アドバイスを受けた上で作業してください。

特に、エアー抜きの意味や必要性が想像できない方や意味がわからない方や整備はとにかく初めてな方は、今回の作業はやめておきましょう。

【状況】

今回は、車検が近いのでブレーキキャリパーのオーバーホールとブレーキホースの交換を行いました。
オーバーホールなので、当然ですが同時にブレーキのフルードも交換しました。

ブレーキフルードのエアー抜きは、負圧式のブレーキブリーダーを使って、一人で簡単に行いました。

ブレーキキャリパーのオーバーホールの目的は、ブレーキキャリパー内にはゴム製のパッキンが使われていたり、保護するブーツが使われているのでこれがブレーキの動作による経年劣化で傷んでくるので点検とクリーニングするのと分解の際に同時に交換します。ピストンもサビが進行するとブレーキのひっかかりの原因になるので車齢が進んできた場合は分解清掃点検が必要になります。同時にブレーキホースも柔軟性がなくなってきている頃合いなので交換してきたいと思います。

【作業開始】

それでは、ブレーキオーバーホール作業をしていきます。

使った修理部品は、

前輪側　左右セットになっています。
04479-48030　ディスクブレーキ シリンダキット RR

ミヤコ　シールキット　MP-106

後輪側　左右セットになっています。
04479-48030　ディスクブレーキ シリンダキット RR

ミヤコ　シールキット　MP-100

ブレーキフルード DOT3でOK

ジャッキアップしてタイヤを外しました。

これから、フロントブレーキキャリパーを分解していきます。

ボルトをはずします。上と下の2カ所外すともうキャリパーが外れます。

ハンドルを切っておくと作業がしやすいです。

ブレーキパッドの厚みは十分なので今回はブレーキパッドは替えません。

ブレーキホースの下辺りに、フルード受けを置いてからブレーキホースをはずします。
ブレーキフルードがポタポタ出て来ます。
この部分には金属パッキンがありますので一度外したら交換が必要ですが、オーバーホールキットに含まれています。
この際には、エンジンフードを開けてブレーキフルードがタンクからなくならないように注意します。

ブレーキキャリパーを外したら、ブレーキフルードを排出してからピストンを取り出します。
今回のやり方は、エアダスターをブレーキホースの穴からつっこんでプシュプシュとやっていくとエアーで押し出されて最後のパッコンと音がして飛び出してくるので簡単に外れます。

傷がつかないように当て木をしてウエスをかましてやります。

ブレーキピストンが外れました。サビもシリンダーブーツの内側もグリスの汚れ程度でまったくなくキレイでした。
紙ウエスで掃除します。

ウィッシュは、７名定員なのでブレーキは、一回りデカイサイズです。

サビはまだ出ていなかったので掃除するだけでピカピカになります。

専用の工具でシリンダブーツを固定しているセットリングを外します。金属のバネが広がる作用を使って押さえています。

奥にもピストンシールがありますのでこれも外します。ブレーキフルードは、ピストンシールによってブロックされています。
適度に厚さがありますので、ブレーキを踏んだ時にわずかに押し出されたピストンはピストンシールをわずかに変形させてブレーキディスクにパッドを押しつけますがブレーキを戻すとブレーキシールの変形が戻る時の力でピストンがわずかに戻ります。

シリンダーの中を掃除します。サビもなくキレイです。この写真の上側の奥の溝がコックバルブの位置です。エアーが抜けやすいようになっています。

クリーニングしたら、オーバーホールキットの中にある新しいピストンシールにラバーグリスを塗ってから戻していきます。

ピンクのラバーグリスを塗り塗りしていきます。

整備書のやり方は、ピストンシールをセットしてからピストンを入れてピストンブーツを上からはめていくやり方ですが、かなりやりにくかったのでピストンにブーツをセットしてからシリンダーに入れました。

あとは、専用工具でそっとピストンブーツを溝にいれてやれば手間はかかるものの簡単でした。

リングピンを入れていきます。

はい、1カ所分のピストン廻り完了です。まだ、3カ所あります(゜Д゜)

パッド廻りの掃除です。エアーダスターで吹いて掃除して完了。あとは、パッドを外してみて異常がないか見たりブレーキディスク廻りのガタやボルトが折損してないかとか目視で点検しておきます。

シリンダースライドピンを引き抜いて取り外します。
このゴムブッシュもキットに入ってるので交換してグリスを塗り直します。

上と下で形状が違います。

ブレーキパッドはキレイですね。交換したい人はこの作業で替えてしまいましょう。

ブレーキパッド
フロント　純正

WEBマスターは、日清紡のブレーキパッドを使っています。
ZNE10Gの初期型X-Sは、PF-1479です。

左右分セットでこの価格なのでお安いですよね(^o^)
このブレーキパッドはブレーキ鳴きもなく制動力も申し分なくGOOD。

パッドとディスクにブレーキクリーナーを吹いてクリーニングと脱脂をしておきます。

下側はゴムの部品がはまっているので交換してラバーグリスをスライドピンにも塗ります。

このゴムのわっかもメンテキットに入っています。

次はコレ。ブーツ2カ所の交換。

スライドピンの根元についている小さいブーツの交換です。はずすときはマイナスドライバを金属の傘にあてがってコンコン叩けば簡単にはずれます。

この中にもラバーグリスを塗ります。

はめるときは、このプラグレンチに入れてから叩いていれます。

ぴたっとはまりました。本職じゃないですよ(^^;)

掃除してきれいになったスライドピンにラバーグリスを適量塗って戻します。

2カ所ありますので同じように作業してください。

ブレーキホースを止めているボルトです。このように穴があいていてこの中にブレーキフルードが通っています。新しいガスケットをはめてみました。

ピストン側のフロントディスクブレーキブシュダストブーツを交換します。
これも内部にかん合させてしっかり取り付けてラバーグリスを塗布。

交換しました。

ブレーキホースの交換

ブレーキホースを交換していきます。

フレアナットレンチ１０で緩めてからクリップをウォータープライヤーではずします。

つまんでから左右にちょっと動かして引き抜けばOKですがちょっと固いです。

フレアナットを緩めるときは、フレアナット専用工具をなるべくつかってください。

WEBマスターは、トルクレンチにも使えるように、差し込み角9.5mmのクロウフットレンチを買いました。

ここはスパナとか通常の工具はやめた方が賢明です。このボルトを舐めると相当に面倒な事になるので専用工具で慎重に行きたい場所です。ちなみに、メガネレンチはブレーキパイプを通す隙間がないのでこのようにはハマりませんよね。締める時にもトルク管理が必要です。

締め付けつるときは、

デジタルトルクレンチにクロウフットレンチを差し込んで、補正トルク１５N程度にセットして締めます。

 

ショックにも固定されているのでボルトをはずします。

とりあえず、緩めた瞬間からブレーキフルードが絶え間なくでてきますので、リザーブタンクのフルードを絶対きらさないように。

このように、フルードを常に補給できるようにしておきます。

ビニール袋を切ってホコリ除けとフルード飛散防止にしています。

ブレーキホースを新品に替えました。

負圧式ブレーキブリーダーを使ってエアー抜きをしていきます。
ブレーキフルード交換はこの作業で勝手に入れ替わります。

この負圧式ブレーキブリーダーには、エアーコンプレッサーが必要です。

WEBマスター愛用のコンプレッサーはこのコルトちゃんです。

車２台とバイク2台と自転車が1台あるので持っていると何かと便利です。

エアーホースをガンにつないで握るとエアーが流れ、ベンチュリー効果を利用してタンクに負圧を発生させます。

その負圧を利用してブレーキフルードを吸い出してエアー抜きをする仕組みです。

このブリーダプラグを８mmのメガネレンチで緩めると吸い出し開始です。
根元にラバーグリスを塗ると余計なエアーが噛みにくくなります。

すごいわかりにくいんですが、どんどんフルードが吸引されてきています。負圧で吸っているのでかすかなエアーがブリーダーバルブ廻りから入りますので気にせず吸引していきます。

吸い出してから少しすると、ブレーキホース内ややシリンダー内のエアーが抜けてブレーキフルードが満たされてきますので、抜けるブレーキフルード量がグっと増えてきます。

さらに数分抜いて、

これぐらい抜いたらOKです。ブリーダーバルブを閉じてから吸引を止めます。

ブレーキホースも新品になりました。飛び散ったフルードにお水をかけて中和しておきます。

そしてこの作業を４回4輪分やります(゜Д゜)

こちらは、リアのブレーキホース交換したところです。

ブレーキホースの型番は、

TOYOTA　90947-02D66 　フロント フレキシブル ホース NO.1左

TOYOTA (トヨタ) 純正部品 フロント フレキシブル ホース NO.1 ウィッシュ 品番90947-02D65　右

TOYOTA (トヨタ) 純正部品 リヤレフト フレキシブル ホース ウィッシュ 品番90947-02D44

TOYOTA (トヨタ) 純正部品 リヤライト フレキシブル ホース ウィッシュ 品番90947-02D43

デラーやトヨタ部品共販でも購入できます。左右で型番が違うのは、口の部分の角度が変わっています。ホースはしっかりした作りでひねったりできないので角度があっていないとボルトが入りません。

作業が終わったら、各ボルトの締め付け点検をしてタイヤをはめてフルード量をチェックしてからエンジンをかけて、ブレーキペダルを何度も空踏みして確認。

基本的にDIYの場合は、前側やってブレーキ作動確認、後ろ側をやって作動確認するとよりより安全にブレーキテストができます。

から踏みが終わったら、サイドブレーキをかけて止まる準備をしつつそろりと前進してブレーキを繰り返してテストしていきます。

とりあえず、ブレーキがちゃんと動作して止まるなら駐車場内を使ってさらにテストしておきます。

テスト後にフルードが垂れたりしていないか確認して問題がなければ軽く近所を走って試乗テストします。

問題がないなら作業終了です。

とびちったフルードは、すべて水で流しておきましょう。

工具もすべて掃除しておきましょう。

 

整備完了！

その他に同時にできる点検

タイロットエンドブーツ　異常なしだけど交換したいかも。

ステアリングブーツ　異常なし

ドライブシャフトインナーブーツ　異常なし交換済み

オイル交換

ジャッキアップしてるし車検前なのでオイル交換もしました。1年に1回です。

色はこんな感じです。オイルフィルターは今回は替えません。

オイル補給します。

オイルゲージで確認。

 

【2st原付】JOG-Zのベアリング交換【駆動系メンテナンス】

【状況】

WEBマスターの足である原付スクーターYAMAHA　JOG-Z　1992。
エンジンを切って引き回していると、ゴロゴロっと音がしてくる

音がしてくるのは、クランクケースの内部の後輪側。
車輪の回転もスムーズではなくて若干ひっかかりや抵抗感も感じられる。

回転すると音がする。PCのFANの軸受けも劣化してくるとうるさくなりますよね。
バイクにもベアリングが軸受けとして利用されているので音がする原理はまったく同じ。

要はベアリングの劣化により異音が発生した模様。
今回の修理は、このベアリング交換をしようと思います。

【修理開始】

まずは、後輪をはずす為にマフラーを脱着します。。

１０ミリレンチでここの2カ所。

と

しゃがみこんでマフラーの付け根のボルトを緩めてはずす。

はずれました。

ここのガスケットは何回かは再使用できますけど排気漏れに注意です。

車軸側です。後輪はドラムブレーキになっているのでブレーキシューが見えます。

はずします。

ここに１こベアリングが見えます。交換予定です。

クランクケースを開けます。

ここのネジ類にプラスネジが使われているんですけど、サビがでてきている旧車だと固くなっているし油断すると簡単に舐めます。
今回は、作業に慣れていない方も見にきてくれているかもしれませんのでWEBマスターも使っているとっても便利なネジを舐めずにはずせる秘密兵器を紹介しますね(^o^)

じゃーん！インパクトドライバー。

これですよ。コレ。バイクメンテナンスの必需品です。右に見えているハンマーも必要です。
要は、頭をハンマーでぶったたいてやると、垂直方向の衝撃を利用してネジ山に食い込みつつドライバーもちょっと回転して固着したネジを舐めずに緩めることができます。

写真だと、普通のドライバーに見えますけどこれは、頭を叩くとドライバーが回転するんです。

WEBマスターの持っているのコレと同じもの↑

はっきり言って、整備を自分でやりたい方は買ってください。
それぐらい必需品です。
ちょっと固くなって回せなくなってくるネジは、バイク整備に限らず車の整備でもよくあります。
無理にこじって舐めたら、その処置にものすごく時間を取られますし面倒ですよね。

でも、この道具を持っていればもう、はー固いな、、でもハンマーでコンコンでクルン♩ですよ。

とっとと、次の行程に行けますからね。

クランクケースを開けると、プーリーとかベルトが見えてきます。
前回の整備ではベルトを交換したのでガスケットがまだ新しめなので再利用します。

クラッチをはずします。

エアーインパクトでｶﾞｶﾞｶﾞ。

はい、はずれました。

さらに、今回はギアボックスも開けるので、ギアオイルも抜きます。
ドレンボルトをはずしてオイルを排出します。

とろみがあってちょっとギラギラしてるものがでてきました。

ギアボックスを開けました。

カバーの方にもベアリングがはまっています。
どうもこれがゴロゴロの原因のベアリングのようで軽く回してもひっかかり感があってゴリゴリしています。

替えましょう。

おっと、さらに奥にもギアの軸受けのベアリングも登場。

ギアオイルでべとべとです。

今回の整備の為に買った工具です。
ベアリングプーラー。

ベアリングを引き抜くにはこのような工具があるととっても楽になります。

ベアリングプーラーを使ってベアリングを交換していきます。

ベアリングプーラーは、ベアリングの穴に特殊工具を差し込んで引き抜く工具です。

こいつをベアリングの穴に差し込みます、、うん、入らないぞ、、

ぶったたけ(^o^)

ネジの芯を差し込んで先端を押し広げてベアリングにひっかけて抜けないようにします。

締め込みます。

この門型の工具を使って、中心のネジを締め込むことによってベアリングを引き抜きます。

そしてクルクル回していくと、パキパキ音がしながらベアリングがひっぱりだされてきました。

はい、はずれました。先端がちゃんと広がってひかっかっていますね。

この純正ベアリングを新たに打ち込みます。

部品番号　93306-20006　ベアリング　B6200　UR　NTN

新旧比較。ここはまだ劣化しきっていませんがこの機会に交換。

ベアリングを入れていきます。

ヒートガンでベアリング穴の周囲を熱します。

これは、シュリンク包装用に買ったものですがこんな使い方がありましたね(^o^)

なければドライヤーでもOKですよ。

工業用ドライヤーは、熱風が直線的で高温です。

暖まったら、コレ。インパクトドライバーのソケット。

ベアリングの外周の大きさにぴったりなサイズをチョイスして
ぶっ叩きます。

はまりました。

次は、カバー側のベアリングです。問題の箇所になります。

部品番号93306-00315　ベアリング（600SH2C4）

オイルシールとサークリップも交換。

外し方は簡単ですよ。コレ。カバーを固定してハンマーで軸を叩くとベアリングごと外れました。

ベアリングプーラーで外してから

叩いて挿入。

オイルシールとクリップを交換して完了。

さて、今回、WEBマスターが個人的に難所だった箇所です。

この中に軸型のサークリップが入っているのでこれをはずす必要があるんですが、かなり大きいサイズの為手持ちの工具が合いませんでした、、

このタイプなんですがサイズがあっていないので穴からすべって抜けて外れてしまってクリップを外すことがきません、、イライラ、、

悪戦苦闘してなんとかはずしましたが、もういやです(゜Д゜)

あー無理にはずしたのでくにゃりと。

サークリッププライヤーはここ大きめのサイズが必要です。

さて、車軸のベアリングを抜きます。

セットして、

回すと浮き上がってきます。

外れました。

向こう側が見えますね(゜Д゜)

中にオイルシールが入っているのでコレも交換します。

新旧ベアリング比較。シール付きのベアリングです。

部品番号　93306-20310　ベアリング（B6203DU）

オイルシールも交換します。

交換しました。

ベアリングのシールを外すとグリスが入っています。

これはまだ使えたベアリングですが、交換。

ベアリングホールを暖めます。

ベアリングをセットします。

大きめのハンマーがあったのでガコンと一撃でした。

はまりました。

サークリップもなんとかはめ込みました。はずすときよりは楽でした。

軸やギアにギアオイルを塗って組み付けていきます。

回転がスムーズですよ。

このギアボックスのファナルギアでベルトからくる回転をさらに低速にします。

ギアを取り付けました。掃除もキレイになりました。

新しいガスケットを取り付けます。

カバー側も組み立てます。

このネジも固かったので締めるときもインパクトドライバーと締めてやります。

ギアボックス組み立て完了。

ボトルの目盛りで計りながらギアオイルを規定量充填。

クラッチは、シューもまだOKだったのでそのまま戻します。

スターターを回すと、ガッガとひっかりが感じられことがあったのでついでにメンテナンスします。

スターターギアのところのネジが固いのでインパクトドライバーで緩めます。

このベアリングにうすーくグリスを塗ってることにしました。これでスターター作動時の異音がなくなりました。

使用グリスは、車のドライブシャフトに使った極圧有機モリブデングリースです。これをほんの少々塗りました。

はめこんでやります。

あとは、ウェイトローラーにも同じグリスをほんの少々塗り込みます。
ベタつかない程度にうっすらです。

あとは、元のように組み立ててガスケットとベルトを填めます。

ベアリング交換完了。

修理完了