【DIY】トイレに換気扇を設置【パイプファン】

【DIY】トイレに換気扇を設置【パイプファン】

電気工事について

【状況】

ボロ家なので、今まで換気扇もなく窓だったのだけど朝のラッシュ時には

ニオイがこもってどうも気分がイエローに。

なんとかしなきゃなと、パイプファンを半年前にヤフオクで買っておいたのをすっかり忘れていたのです。

思い出したので設置することに。

【作業開始】

まずは、材料達の写真。

パイプファン

アルミフレキシブル管

排気口ステンレスベントキャップ

あまりもののコーキング

作業後の感想としては、出来ればパイプはぐにゃぐにゃのアルミフレキシブル管は、ちゃんとした塩ビ管の方が作業が楽です。※状況が許せば。

パイプファン取り付け工事開始です。

まずは、壁に穴を開ける位置にケガキして穴を開ける準備をしていきます。

古~い化粧合板です。

電気ドリルで穴をボツボツ開けていきます。

古い化粧ベニアでボロボロですね~(^_^;

電動ジグソーでカットします。

ここは、後に増築された場所なので、かなりの安普請です。

断熱材もなくいきなり外壁のトタンが見えます(^_^;

外壁トタン側に穴の中心とおぼしきところに電気ドリルで穴を開けます。

外から見るとこんな感じです。

100Φの穴をケガキます。

金属用のドリルの歯で同じように穴を開けていきます。

一周開けたら、ドリルの歯を太くして穴を大きくしておきます。

金属用の歯に替えて、ジグソーでなぞって円周カットしていきます。

はい、カット出来ましたよ~。

こんな感じになりました。

次は電気の配線ですね。

どうやら、電灯線から電気を取って隠蔽配線できそうです。

まずは、電灯の裏がどうなってるか調査するために取り外します。

なんじゃこりゃ~(^_^;

布被覆の古い配線が出てきました。しかも、電灯の部分の付けねがボロボロでやばいです(^_^;

もう少し引き出すと、割りと新し目のVVFケーブルが出てきました。

ははぁ、この工事をした人は誰だか不明ですが、電灯をばらせなかったようでちょっと奥の部分で

ケーブルを継ぎ接ぎしてます。

これは、推奨されないやり方です。

とりあえず、換気扇用のVVFケーブルを天井裏に送って壁の方に曲げて送ります。

そして、おりゃ~と、腕を目一杯伸ばして、VVFケーブルをキャッチします。

隠蔽配線を後付で頑張る電気屋さんの苦労がちょっと分かります(^_^;

電気工事の詳しい解説本です。とても参考になりますので紹介。

右手で送りつつ、左手で見事キャッチー(^_^)b

次は、電灯の配線をやり直しておきます。

ソケットの中のネジを回すと、配線部分が出てくる仕様でした。

前に配線した人はこれがわからなかった様子で古い線に継いでました。

こんな感じで付け根は電線の芯が見えちゃってました(^_^;

ボディーが金属なのに。

【新しいVVFケーブルを繋ぎなおします。】

1.6mmのVVFケーブルを剥きます。

ケーブルーストリッパーでラクチン。

電工ペンチで90度に曲げます。

反対側のはみ出た部分も曲げます。

電工ペンチでカット。

すると、2mmくらい残ります。

そして、ホーザンのケーブルストリッパーのさきっちょでクルクルっと。2本同時に輪っかを作ります。

こんな感じで輪っかが完成~。きれいに出来ました。

これはいわゆる電気工事士の技能試験の時のやり方ですね(^_^)b

電気工事をやるならまともな電工ペンチとケーブルストリッパーがあると
作業の効率が断然違います。足場が悪い場所とか狭い場所でモタモタできないんです。

ネジの回転方向に注意して輪っかを固定します。

ちなみに、技能試験時は、被覆が噛んでいたり、銅線がハミ出過ぎていたらアウトです。

ソケットは中心電極がホットで黒線がきます。

ソケット部分を元に戻します。中に固定するネジがあります。

こうやってしっかりやっておけば、漏電の心配もないですね(^_^)b

【元の工事へ】

天井の石膏ボードの穴を広げました。

3口の差し込みコネクタで、換気扇への分岐を作ります。

つまり、今までのトイレのスイッチで電灯と換気扇が同時にONOFFとなります。

スイッチ部分については、別に『遅れスイッチ』というのを付けて換気扇を遅延OFFにする

工夫をおこないました。

パナソニック(Panasonic) 埋込トイレ換気スイッチ WN5276

このスイッチは優れものです。スイッチをOFFにしてから約3分後に、遅延してスイッチが自動で切れますのでトイレから出てスイッチを消して3分間換気扇を動かしてからスイッチが切れます。※ただし、スイッチの交換は電気工事になります。

差し込みコネクタの根元から銅線が見えていたり、奥まで差し込み出来ていない不良は技能試験ではアウト。

配線を天井に押し込んで電灯を元に戻します。

アルミのフレキシブル管を差し込んでコーキングします。

室外のベントキャップをはめ込みました。

トイレの室内側もコーキングして壁との隙間を塞ぎ、VVFケーブルを接続してパイプファン本体を取り付けます。

ここで、壁に入れたパイプがアルミのフレキシブル管だったので手こずりました。

なんでかと言うと、アルミ管はやわらかいので、パイプファンの固定金具がうまくパイプに入っていかないのです。

パイプに板バネで押しつける感じなのですが、ぐにゃぐにゃしてはまっていきません。

そこで、パイプ部分をがっちり押さえながらハメコミましたが、コーキングが指にべったり(^_^;

で作業性が悪かったです。※しっかり、乾燥してからやればこんな苦労はしないはずです。

苦労しながらも収まりました。

カバーをはめて完了。

【作業完了】

WEBマスターのオススメのトイレの換気扇

パナソニック 【FY-08PFRY8VD】 パイプファン/自動運転(人感)常時換気付

今は、2016年になりLED照明もかなり普及してきました。人感センサー付きLED電球に取り替えたお家も多いんではないでしょうか。人感センサーにすると照明自体は自動点灯になりますので普段はトイレのスイッチをONしたままですよね。そうすると、換気扇が回りっぱになってしまう問題が出て来ますね(^^;)それで、検索して来られた方もいると思います。その場合には換気扇も人感センサー付きに交換してあげれば解決です(^o^)

【wish】プラグ交換【IRIDIUM POWER】

【wish】プラグ交換【IRIDIUM POWER】

【状況】

もう新車から6年経つのだが、走行2万5000kmの過小走行なので、今までプラグを交換も1度もしていないので

1年点検が終わった後に、自分で交換することにした。

ノーマルプラグは、1本400円前後だが、イリジウムプラグは、ヤフオクで購入して1本約800円。

値上がりした分を自分で交換して工賃を0円にして費用を抑えようという魂胆かつ日本男児たるもの自動車の

プラグぐらい自分で交換出来ないのでどうするのかということで作業開始。

【作業開始】

なんで、イリジウムプラグか。

正直、プラグを変えてパワーアップを望んでみようという事はあまり考えてなくて、エンジンの本来持っているポテンシャルを引き出すという事につきると思います。

そして、今回は同時期にエンジンオイルを、ノーブランド10W-30からトヨタキヤスル 5W-20に変更しています。

5w-20は、かなりさらさらでどろどろ感はまったくないです。

ヤフオクで3000円程で入手可能ですね。オートバックスさんだと、プラス1500円くらい必要かなっていう感じでした。

 

WISH号くんの1ZZ-FEは、低回転からトルクがモリモリなエンジンで出足は軽いです。

ですから、冷間時にオイルがさらさらしていることは、エンジンの内部抵抗ロスが減って燃費には良い事になると思います。

取り扱い説明書にも載っている純正オイルですしね(^_^)b

6月の現時点まで、インパネの平均燃費計表示が10,3kmから11,6kmで上昇。

効果が目に見えていますね~。

届いたイリジウムプラグを見てみました。

さきっちょがとがってます。これで、電気火花が飛びやすくなっているわけですね。

しかし、この形状はイリジウムという特殊な金属を使わないとすぐに酸化磨耗してなくなってしまう

ということで、イリジウムという特殊な金属を使う分、高価になってます。

あとは、イリジウムタフという種類のプラグもあり、それは受け皿に白金を使用してさらに耐久性UPで、

10万km無交換でOKだそうな。素晴らしい(^_^)b

けど、過小走行な我がWISH号はパワーを選びました。

イリジウムパワープラグの紹介

.4mm径イリジウム合金中心電極と特殊な接地電極の採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下において安定したハイレスポンスを生み出します。
その結果、標準プラグ使用時にくらべ、愛車の加速性とトルクも向上します。

WISH初期型X-Sの場合は、適合型式IK16を4本使用しました。


 

交換です。

WISH 前期型 1ZZ-FEです。

黒いエンジンカバーが付いています。

オールアルミで軽量化されているエンジンです。

カバーを外します。

ボルトやネジ類は、絶対に下に落とさないように気をつけます。

動くメカニズムのどっかに挟まったら確実に故障の原因になります。

カバーを外すとこんな感じで見えてきます。

手持ちの工具で行けるか、1本抜いてみます。ネジは10mmです。

うわー、固いやー(^_^;

プラグレンチをメガネレンチでブーストしてやっとゆるんだ。

約2万5000km走ったWISHの1ZZ-FEから外した1番?プラグ。

さすが、電子制御エンジンだ。見事にキツネ色。素晴らしい。

でも、中心電極の角が取れて丸くなってますな。

プラグの穴は深くてこんな奥にプラグが。

黒い筒が入ってるんですけど、最近の車はそれぞれの黒い筒でスパークに必要な火花を飛ばす

装置が入っています。

で、次の気筒へ。

で、ケーブルが収納されているこれもはずさないと3番、4番は交換できなったり。

でなんとか4番目まで交換。

プラグを取り付けるときは、きつく締めてはいけませんよ。

説明に書いてありますが、締まるとこまで軽く締めていきそこから、1回転締めるとかネジ形に応じて

締め付け角、トルクが決められています。

高熱で金属が膨張するので締めすぎは禁物です。

交換終了(^_^)b

水平対向エンジンとか12気筒エンジンとか大変だろうなと思ったのでした。

ちなみに、エンジンカバーは2カ所はこういう樹脂のピンで留まっているのでなくさないようにしましょう。

今回、下におっことして車の下まで抜け落ちてくれたので助かりました(^_^;

【作業終了】

その後の様子。

確かに、加速時は力強くスムーズに加速しましたが、旧プラグとの体感的な比較なので(^_^;

ですが、オイルをさらさらな省燃費オイルと一緒に変えたので低燃費化には貢献してると思います。

工具の紹介

プラグレンチ

バイク整備も自分で行っているのでこのエーモンのK35プラグレンチを使っていますが

エンジンルームの奧側上端に持ち手が当たり回しにくい状況だったの別の工具がオススメです。

 


 

例えば、エクステンションバー(延長バー)がついているタイプです。

 Garage.com1 エクステンションバー付き 首振り&マグネット仕様スパークプラグレンチ

このタイプは頭をラチェットレンチで回します。簡単ですね。


お手頃なラチェット一式

簡易的なものなのでプラグ交換を数年に1回ならこれで十分です。


 

 

掃除機の回転ヘッドの修理

掃除機の回転ヘッド(電動ブラシ)の修理

【状況】

オフクロ殿が掃除機を使用中に、電動回転ブラシの甲高いキュイーンという音がしない事に気がついた。

調べてみると、電動ブラシのスイッチのON/OFFに関わりなく動作しないようだ。

【修理開始】

ひとまず、分解掃除だ。

犬を飼ってるいるので、犬の毛とか綿埃がたくさんつまっている。

モーターや基盤の冷却スリットにもびっしり。

原因はこれか!ポリスイッチ(いわいる自動復帰する温度フューズ)が熱で作動しっぱなしで

電源カットされているのかと思ったが、コールドスタート時から動かないのは変。

さらに、分解。

あふれ出るホコリに悪態を突きながら、ハウスダストを吸い込み、アレルギー性鼻炎のくしゃみが。

ヘッドの上の上のカバーを開けた時である。

原因がわかった。電源ケーブルの断線だった。

見事にスパッと切れてますね。

1年はもったわけで、ウチは毎日掃除しているので、疲労が溜まったのでしょうね(笑

それにしても、ちと軟弱じゃないかな。

これは【修理後の写真】だけど、両方このように配線処理しとくべきだと思う。

特にヘッドの首振りによって多少動きがあるので、配線の付け根には疲労がたまる。

原因がわかればさっさと作業移ります。

半田で金属端子と接合。

こういうコロコロしている部品って固定しないと難しので、プチ万力に、半田作業サポート用ピンセットで

固定してなんとか接着。

ポロっととれそうだけど、意外にしっかりくっつきました。

熱収縮チューブを先に入れておきます。

あとは、チューブを半田ごてであぶればぴたっと縮んでOKです。

あとは、元のように組み立てて修理完了です。

また、軽快な動作で掃除ができるようになりました。

この部分だけでも部品で購入できますが、電動ヘッドで6000円ぐらいするのかな!?

【修理完了!】

【DIY】壁の修理【外壁補修】

【DIY】壁の修理【外壁補修】


【状況】

外壁が何者かに蹴破られ大穴が開いてしまいました。

今回はこれをDIYで補修します。


【修理開始!】

まずは、修理の手順を考えます。

この壁は2重壁で壁の手前の壁を作ってあるので、壁と壁の間に、間柱を入れてそれに外壁を

固定しているので、間柱と同じ厚みの木片を入れてそこに割れた外壁の破片をボンドで固定していく方法で行くことにしました。

とりあえず、そこらへんにころがっていた杉の荒材が良い厚みだったのでこれを活用することに。

木工ボンドを塗りたぐります。


適当な間隔で張りつけます。またこの上にボンドを塗って壁の破片をはめ込んでいきます。

木工用ボンドを塗り塗りします。

いい感じですね。

割れた壁の破片を元通りにハメ込みます。

厚みがあって複雑に割れているので完全にスキマなしで戻すことは難しいので、少し削ったりカットして戻していくことになります。

仕上げを綺麗にしたい場合は、写真の様にボンドでスキマを埋めないでパテか、上塗り可能なコーキング材で平滑にして、元の壁と同じ色か近い色で塗装してあげれば綺麗に仕上がると思います。

今回は、裏口よりの壁なのでこれで仕上がりとします。

壊れた壁などをそのままにしておくと、新たな犯罪の温床になったりしますので気をつけたいですね。

手持ちの材料で修理できたので、費用はかかりませんでした。

【修理完了!】

≫鉛MFバッテリートリクル充電器について

鉛MFバッテリートリクル充電器について

 

 

 

数年前から、街乗り(買い物、ちょっとした用事、つまり足)用のJOG-Zに

 

ちょっとした改造をほどこして、車庫に帰還した際には、トリクル充電器に接続して

 

次に乗るまで放置してます。

 

ちょっとした改造とは、バッテリーの近辺に、電源取り出しハーネスを

 

接続してJOG-Zのバッテリーを充電出来るコンセントを取り付けた改造です。

 

 

こんな感じでメットインの中にバッテリーからの電源ケーブルがあります。

 

 

なんでこんな事をしているのか?

 

 

セル付き原付きスクーターを持っている人ならわかりますよね。

 

近場ばっかり乗っていたり、しばらく乗っていない期間があると、

 

バッテリーの充電がされないため、バッテリー残容量が低下し、

 

セルが使えなくなったり、バッテリー寿命を短くしてしまいます。

 

バッテリーの残容量は、バッテリーの電圧からおおよそ判断可能です。

 

満充電完了後は少し放置しても約13V~12.6V程度。

 

残り25~0%で12.0V付近

 

11V台は、過放電気味かバッテリーの寿命です。

 

なお、過放電状態で放置された場合は、極板に不可逆的な化学反応

 

が発生し(サルフェーション)充電しても回復しなくなりなります。

 

 

なので、

 

車庫に戻ったときに、外部からバッテリーにトリクル充電してしまうのが

 

バッテリーとって良いし、長持ちするし、次に乗っても

 

セルで楽々エンジンスタート出来るんです。

 

スクーターのバッテリーは容量が少ないので、

 

充電する効果はばっちりです。

 

 

 

鉛蓄電池パーツキット

 

鉛蓄電池充電器パーツキット

通販コード K-00074
発売日 2002/04/04

超ロングセラーの鉛蓄電池充電器キットです。
■電源制御IC NJM723N使用,定電圧(CV)・定電流(CC)自動制御
■DC2(1セル)~12V(6セル)/1~20Ah程度までの鉛蓄電池を充電可能
■充電終了後は自動的にフローティング充電になります
■専用基板:95x72mm
■電源:
・トランス(またはトランス式ACアダプター)の場合
・6V鉛蓄電池…約AC8~9V  2A程度
・12V鉛蓄電池…約AC15~16V2A程度
・スイッチング電源や安定化電源(またはスイッチングACアダプター)からとる場合
・6V鉛蓄電池…約10~12V 2A程度
・12V鉛蓄電池…約18~20V 2A程度
■充電電流:1A(最大2A)
■技術資料・専用基板一式付属
注意:鉛蓄電池専用です。
ニッカド(NiCd)・ニッケル水素(NiMH)・リチウムイオン(Li-ion)充電池には使用できません。









※充電電圧の調整にテスター(電圧計)が必要です。
※このキットだけでは電池を充電することはできません、基板周辺のパーツ(電源トランス、ケース、端子、スイッチ、ネジなど)を必要に応じてご用意ください。
※トランスは取り扱っておりません。
※電源の電圧によっては

 

※説明書

今回は、秋月電子で売っている鉛蓄電池充電器パーツキットを使って

 

トリクル充電器を作って使っています。

 

ネット上で、鉛バッテリーの充電方法について誤解や

 

間違った記述を残念ながらよく目にしますが、

 

サイクル充電とは、バッテリーの充電が完了したら、

 

取り外し、放電終止電圧まで使用してまた充電する。

 

このような充電方法をサイクル充電といいます。

 

ですから、最低、何Cで何時間充電とか規格で

 

決まってるわけではないんですね。

 

ですから、鉛バッテリーの初期充電時は、何C流せるのに

 

この充電器はサイクル充電規格を満たしていないとかは変な理解です。

 

 

 

 

トリクル充電器って何?

 


 

簡単です。バッテリーは、放置しておくだけで、自然に放電してしまうん

 

ですけど、その減った分を常に補う充電をする充電方法です。

 


 

鉛バッテリーは、満充電状態で保存するのがベストで長持ちするんです。

 

バッテリーにはいろいろ種類がありますが、

 

今回は鉛バッテリーの話しです。

 

そして、MFバッテリー(メンテナンスフリー)でも、

 

トリクル充電は、出来ます。

 

過充電状態になると、水素ガスが発生して、中のゼリー状の水分が減るんでは?

 

という意見見たことがありますが、トリクル充電は、過充電になるほど充電しません。

 

秋月電子さんの上記のキットの説明書をよ~く読むとわかりますが、

 

このキットの充電回路は優秀で、満充電電圧になると、電流がほとんど流れなくなり

 

トリクル充電状態になるわけですが、

 

この状態では、満充電状態を維持する分だけの微少電流しか流れなくなります。

 

この状態では、バッテリー内の水分も失われる事もなく

 

バッテリーが長持ちします。

 

現に、現在のJOG-Zは、トリクル充電を始めてから3年目でバッテリーは5年目に

 

なりますが、バッテリー電圧が、13.3V程あり、バッテリー性能が衰えていません。

 

ちなみに、トリクル充電とフローティング充電は同じ意味です。

 

 

■鉛蓄電池充電回路キット制作の大まかなポイント!

 

 


 

 

このキットには、トランスつまり電源部の回路が別になっているので、

 

整流電源回路を別途自分で用意する必要があります。

 

WEBマスターは、アマチュア無線機の定電圧電源を流用しました。

 

これは、13.8Vの電圧をACから作るんですけど、このままでは

 

充電回路用の電圧としては、ぎりぎりなので整流直後の部分から

 

回路の電源を取りました。

 

 

電源の内部ですが、左下の電源の回路基板から電源をもらってます。

 

 

充電器の電源を切っているときに、バッテリーに接続しても

 

電流が流れ込まないように、ダイオードを充電ケーブルに接続しておきます。

 

これで、0.6V電圧降下が起きるので充電電圧設定の際には

 

計算に入れます。

 

 

パワートランジスタは、電源の筐体に直付けして

 

筐体をヒートシンク代わりにします。

 

 

ホットボンドで基盤の絶縁や固定をしっかりして、

 

筐体に収まるようにレイアウトしました。

 

妙にぴったり入って満足。

 

 

ALINCOの秋葉原で昔買ったものです。

 

トランスの再利用にはちょうどよかったです。

 

電源スイッチはちゃんと連動して使えます。

 

 

 

【バイクに充電ケーブルを取り付ける改造】

 

エーモンの電源取り出しコネクターを使用

 

先端がワニ口タイプのケーブルも作っておけば、

一番上の写真のように、外部バッテリーも充電できます。

 


 

 

このコネクターと、電源ケーブルにソケットとギボシを付けて

 

写真のようなケーブルを作ります。

 

電源取り出しコネクターをバッテリーの近くに填めて

 

バッテリーへの充電口を作ってやります。

 

 

こんな感じで電源取り出しコネクターで配線をぱちっと挟むだけで

 

回路がつながります。

 

電線を切った張ったしなくていいので、超便利。

 

 

そして、ケーブル接続。

 

電源ケーブルは、太めなのを利用してます。

 

バッテリーまでにこれでも、0.6V程度配線で、電圧降下してますので

 

充電電圧にプラスしてます。

 

 

メットインのシートとの蝶番部分から引き出して

 

完成。

 

充電器との接続は、ソケットコネクタです。

 

ポイントは、電源取り出しコネクターの部分での充電回路電圧を

 

デジタルテスターで計って、説明書通りの充電電圧に設定出来ているか

 

確認しましょう。

 

13.6V程度、端子の末端で出てればOKなはずです。

 

 

あとは、車庫に置いある間は、充電回路に接続しなっぱなしにします。

 

その日に使った電力を充電完了した後は、トリクル充電(フローティング)充電になり

 

バッテリーを、次に乗るまでに常に満充電状態を維持できます。

 

 

まとめの感想

 

 

毎日乗る人なら不要だと思いますが

 

週に、1,2回未満しか乗らない人には効果絶大だと思います。

 

また、原付きスクーターに限らず、

 

大きいバイクにも役立つ改造だと思いますので

 

お役に立てばと思います。

 

 

参考

 

費用は?

 

秋月電子 鉛蓄電池充電パーツキット 1000円

 

上記に送料 約1000円

 

カプラーと配線など 1500円

 

電源は、手持ちを流用

 

合計:約3500円

 

でトリクル充電器を制作しました。

 

市販の物は、本体だけでも1万円前後するみたいです。

 

●オートクラフト ProTec P1208TR 製品概要

バッテリー容量9Ahまでの全タイプ(液式、MF、シールタイプ)のバッテリーに対応したトリクル充電器です。

排気量50cc~125ccまでの小型バイク、スクーターに最適です。

 


台所の出窓DIYで交換

台所の出窓DIYで交換

 

 

m0120 029

 

状況

 

我が家の台所出窓です。

 

古い家で増築した部分に台所をはるか昔に作ったので、

 

南向きに窓が来ています。

 

日当たりが良すぎて、年中ぽかぽかしてるので、

 

食べ物の傷みが早かったりするので南向き台所はあまり良くないですね。

 

南向きにするならば、窓際が日陰になる工夫が必要です。

 

さて、今回は、古くなった木製後付出窓を交換して、

 

DIYで手作りの新品出窓に交換しました。

 

古い~家で立て直しも近いので、それなりに簡単な作りにしました。

 

ただし、耐候性を考慮して、木部にはキシラデコールを3回塗りしてあります。

 

 

制作開始!

 

m0120 004

 

ホームセンターで杉板の荒材を買ってきました。

 

m0120 002

 

旧窓枠の長さに合わせてカットします。

 

m0120 003

 

丸のこでサクサク切ります~。

 

m0120 006

 

カットした杉材に、【キシラデコール】を塗布します。

 

キシラデコールは、ちょっと高いんですが耐候性は抜群との事で、

 

3回塗りの予定です。

 

1回で良いんじゃない~って、ネットでもよく見ますけど、

 

当サイトWEBマスターは、規定の性能を出すのにやっぱり、重ね塗りは

 

重要だと考えます。

 

この場合の重ね塗りとは、厚塗りではなく、

 

一旦、乾燥させた上での重ね塗りです。

 

透明な下敷きなどに、プラモデル用のカラー塗料を

 

塗って下から見たり光りを通すとわかるんですけど、

 

1回塗りだと、ムラムラにムラでるものです。

 

これは、重ね塗りを行えば、解消されます。

 

薄くなっているところも塗料が乗ってはいるのですが、

 

かなり薄くなってしまっているのです。

 

ということから、重ね塗りは重要だと考えます。

 

m0120 007

 

全体に、塗装した後、乾燥させます。

 

 

この後の出窓の制作写真は、、、

 

デジカメ盗難被害により、データごと作業現場より

 

持ち去られてしまいましたのでありません(涙

 

まだ、買ったばかりの

 

IXY DIGITAL 510IS だったのですが(涙

 

 

気を取り直して、古いデジカメで撮影します。

 

ブログに載せる程度の画質では、

 

400万画素のデジカメでも遜色ないのですが、

 

オートの賢さや接近撮影の精度が全然違いますね。

 


m0120 001

 

出窓に取り付ける網戸を作ります。

 

こちらも杉材です。

 

ホームセンターで売ってる一番安い奴ですね(汗

 

ただ、SPF材よりは水に強いと思います。

 

キシラデコール3回塗りします。

 

m0120 002

 

インパクトドライバーで、スリムコーススレッドを打ち込んでいきます。

 

割れないように下穴は開けてあります。

 

m0120 009

 

さ~て、どうやって網戸にすると思いますか?

 

こうやります!

 

枠を作ったら、パワートリマーで4ミリ幅のミゾを5ミリの深さで彫り

 

網戸のゴムを入れるミゾを削っていきます。

 

m0120 010

 

m0120 012

 

削る方向を確認して、キュイイイイイイイン。

 

騒音がすごいのが難点ですが、

 

木工のかゆいところに手がとどく作業が出来るようになる

 

便利な道具です。

 

m0120 014

 

できあがったら、キシラデコールで塗装します。

 

m0120 033

 

重ね塗りもおわったら、網を取り付けます。

 

m0120 034

 

網戸の網の取り付け

 

割りと簡単です。

 

はじっこを仮留めします。

 

m0120 035

 

ラインを枠に合わせて曲がらないように反対側も仮留めします。

 

m0120 036

 

仮留め位置から、ゴムをミゾに入れていきます。

 

4ミリのミゾに5ミリのゴムを入れています。

 

m0120 037

 

同じように、次も繰り返して全面やれば完了です。

 

ゴムを押し込むときの圧力でピンと張ることができます。

 

m0120 041

 

最後に、はみ出た部分の網をカットして完了です。

 

m0120 042

 

網戸完成

 

m0120 024

 

それで、いきなりですが、デジカメ画像紛失の関係上、

 

出窓取り付けになります。

 

古い出窓は撤去済み。

 

m0120 026

 

出窓は、このような感じに作りました。

 

奥側は、フックを付けてフライパンなどをかけておくことができます。

 

手前側は、鍋やお釜などを置く棚があります。

 

m0120 027

 

出窓を取り付けました。

 

L字のアングル金具でコーススレッドで固定しています。

 

見た目は悪いのですが、我が家の構造上、ここは外部の目からは死角なので

 

お金がかからないやり方です。

 

m0120 028

 

正面です。

 

m0120 029

 

網戸を取り付けました。

 

外側には、窓がないので内側の窓と網戸の間は、

 

いわば野ざらしです。

 

簡易的な出窓ですね。。

 

修理完了。

 

 

 


 



 

 


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