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【HDD】WDの2TB-HDDがエラー吐いた静かな夏の日【故障】

【HDD】WDの2TB-HDDがエラー吐いた静かな夏の日【故障】

【状況】

WDの2TB-HDDがエラー吐いた静かな夏の日にWEBマスターはそっとHDDのお引っ越ししました。

※森高千里 夏の日 を聴きながら作業中デス。

2TBのHDDが2019年の8月頃から調子が悪くなってきたらしい。
型式は【WDC WD20EARS-00MVWB0 2000.GB】

簡単に言うと、約9年前ぐらいの2010年6月頃に登場した3Gbps 64MBバッファ 最大5400回転のプラッタ数3枚667GB@1枚の WDのHDD2TBである。

2TBのHDDではお安いHDDで主に娯楽用の動画データーなどを保管する用途に向いていたHDDであったが、この夏、状態が非常に悪化したのでデーターを移行してお役御免にしようと思う。

ちなみに、CrystalDiskInfoで見たHDDのSMART値は、

使用時間4万5千196時間 電源投入回数3587回

もう一台WD20EARSを使っていてそちらは、00S8B1-2TBで49701時間電源投入回数3802回ですがエラーなしです。

特に、この型【WDC WD20EARS】は、エラー死亡報告がとても多い型なのでWEBマスター所有のHDDの中ではやはりわかりやすくエラーが出始めましたね。

HDDは大容量化が進んできていた製品なので古い物は寿命が来る前に容量がいっぱいになって新しいHDDを買うサイクルの人が多いと思いますが、2TB程度になってくると長く使う場合もあると思いますので早期にエラーを発見して故障の予兆を感じとったらデーター待避させたいところです。

ということで、

今回もWDの6TBにしました。
HDDはWEBマスターは高校生の頃からPC-98用の120GBHDDとかから20台以上使っていますが特にこだわりはありませんです。NECのHDDもあったしQuantamのFireballが熱くてすぐ壊れたとかWDのcaviarがエラー吐きまくりとかから比べれば現在のHDDは桁違いにどれも安定していると思います。2年保証とかもあるしね。

HDDが来たので、光学ドライブのSATAケーブルをつなぎ替えて新しいHDDにデーターコピーをします。

クローンでもいいけど、おそらくエラー吐いてコピーが止まるので起動ドライブではないので
GPTでパーティーションを作ってあとは、windowsから手動でコピーします。
エラー吐いたファイルはスキップします。
これでほぼほぼデーター救出は成功しますのであとは失敗したファイルは手動でコピーを何回か試しておきます。重要じゃなければ諦めます。

スキャンディスクは、データー待避が終わるまでかけちゃダメですので注意しましょう。
スキャンディスクは、データーおかいまなしにファイルシステムのエラーを修正しますのでファイルを損失します。

とにかく、調子が悪くなってきたらデーターコピーしてデーターを待避させましょう。

遅いHDDで大容量だと半日以上かかりますのでデーターコピーは計画的に。

【HDD引っ越し完了】


【2st原付】トルクカム(クラッチ)のメンテナンス【JOG-Z】

【2st原付】トルクカム(クラッチ)のメンテナンス【JOG-Z】

【状況】

【2st原付】ピストン&ピストンリングの交換【JOG-Z】で始動したJOG-Z 1992 あのパワーをもう一度!計画。の続続編です。

50CCの2st原付バイクの坂道でパワーダウンという症状を考える場合、原因についてはいろいろ考えられますし複合して一緒にちょっとづつ状態が悪化している場合もありますので原因を一つづつ確実に解決するための整備を行う計画を立ててちょっとづつ整備しています。

今回は、簡単に言えば、クラッチの分解整備となります。

【作業開始】

クラッチを外して分解整備するのでクランクケースを開けます。
今回はクラッチの整備なのでここまでは省略。

通常の整備の際は、クラッチを分解する事がなかったのですが今回はクラッチを分解していきます。

大きめの薄いナットをはずしますが大きいのでウォータープライヤーで回します。
このナットはいきなりはずすと内部のバネが弾けますのでココでは緩めるだけ。

ナットを緩めたら、クランプをはめてからナットをはずします。

はずれたら、クランプをゆっくり緩めてはずしていきます。

クラッチシューが付いている側をはずすと、トルクカムがでてきます。

トルクカムを良く見ると、

トルクカムの溝が摩耗して段がついておりスムーズに動かないかもしれない状態になっていました。
今回は、段をヤスリで削って滑らかにしてやります。

簡単に言うと、トルクカムとは、JOGの様なベルト駆動の無段階変速装置でキックダウン(強制的にギア比を下げる)させるための機構です。一番わかりやすい状況(シチュエーション)は、登坂走行です。
ギア付きバイクで例えると、坂道などの登坂走行するときには、排気量が少ないバイクは3,4速では加速しないので2速や1速にするんですが、スクーターは自動変速なのでトルクカムによってギア比を下げてやります。

動作の仕組みは、【トルクカム 仕組み】などで検索してください。

金ヤスリで、段の部分を削って滑らかにします。

手で回して滑らかに動くようになりました。段があるときは段でひっかかってかなり抵抗感がありました。

いつもの極圧有機モリブデングリス ウレアベースを使ってグリスアップします。

ココのトルクカムのグリスアップは結構重要ですね。
極圧有機モリブデングリス ウレアベースは、適任だと思います。

 

再び、組み上げ脱脂してからベルトを装着します。

ベルトを嵌めてからエンジンをかけて動作チェックします。

あとは、クランクケースを閉めて試乗して完了。
発進加速、加速中、登坂とてもスムーズになりました。

【完了】


【2st原付】マフラーの交換【JOG-Z】

【2st原付】マフラーの交換【JOG-Z】

【状況】

【2st原付】ピストン&ピストンリングの交換【JOG-Z】で始動したJOG-Z 1992 あのパワーをもう一度!計画。の続編です。

坂道を登る時に遅くなってパワーダウンしてしまうWEBマスターのJOG-Z。
前回は、ピストンとピストンリングを交換しましたが、それでもまだしっくりこないので今回はマフラーを交換することにしました。2stエンジンのJOGは、オイル分離給油式なので2stエンジン専用オイルをキャブレターの中でガソリンに混ぜ混ぜしてエンジンに送り出していますが、2stエンジンの特性でそのマフラーは燃えカスのススが溜まり易くなってマフラーの中のパイプを詰まり気味にしたりします。
詰まり気味になってくると、エンジンの吸排気抵抗が増えてパワーダウンや白煙が増えたりという症状がでます。

この車両は、オリジナルマフラーの3WFが付いていますので最初からマフラーはノーメンテということになりますので今回は新品純正同等品に交換することにしました。

【交換開始】

マフラー詰まり解消というと焼きを入れたり薬品を使って洗浄したりしますが、今回は新品マフラーに交換することにしました。WEBマスターのお家の周辺は住宅が等が密集しているので煙がモクモクでるようなマフラー焼き作業ははばかられます。薬品(パイプフィニッシュやパーツクリーナー)は時間がかかる(つけ置き日数等)ので見送りしました。

※ハイパーブラックマフラー MF-3YKを購入。
まだまだ大事に乗る予定なので必要な部品代は惜しまず投入します(^^

↑新品

↓はずした古い3WF

形状的にはもうソックリです。

新品のエンジン側と出口側です。

それでは、作業としてはまず古いマフラーの脱着。

センタースタンドをかけて作業する下にひざをつけるマットやダンボールセットします。
正面にみえてる上下のボルトを緩めます。

エンジン排気ポート側です。真下なのでやりにくいですが、この排気管の付け根の10mmボルトを緩めれば外れます。

ちょっとブレましたがこのように外れます。

排気側を緩めたら、最初に緩めた2本をはずしてマフラー本体を支持しながら排気ポートからはずしてやります。

新しいマフラーです。カバーはブラックに。

ガスケットが1個付属品で付いてきますので新しいのに交換。

ボルトを4カ所締めて交換完了です。

【交換完了】

新しいマフラーはやっぱり抜けが全然違いました。はずした3WFも抜けるには抜けましたが新品マフラーはエンジン音が全然軽い音で静かになりました。
パワーについては復活させるためには、まだまだやる事が実はありましたが。続く。

 



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